“Halston estaba “instagrameando” incluso antes de que existiera Instagram”, dice Frédéric Tcheng, el director detrás de los documentos de moda de culto Dior y yo , Diana Vreeland: El ojo tiene que viajar y ahora, Halston.

“Comprendió el poder de las imágenes, cómo manipularlas y cómo proyectar una cierta ilusión de éxito, y eso es lo que hace la gente en nuestra era de las redes sociales, proyectando cierta narrativa sobre sus vidas”.

Después de una temporada en la escuela de ingeniería, Tcheng llegó a la escuela de post-cine de documentales de moda, ayudando a un amigo detrás de escena en Valentino: el último emperador de 2009, y ganándose a sí mismo el crédito como editor en el proceso.

Fue a través de la investigación sobree la ex editora de Vogue, Diana Vreeland, en 2011, que Tcheng descubrió a Roy Halston Frowick, el diseñador que soñaba con vestir a “toda América” ​​y que logró cambiar el rumbo de la industria, construyendo el paisaje de la moda, como lo conocemos en 2019.

La nueva película, que se basa libremente en 215 cintas supuestamente perdidas, combina secuencias de archivo y entrevistas íntimas, entre ellas iconos como Liza Minnelli (quien recibió su Premio de la Academia de 1973 para Cabaret en un vestido de Halston) y la modelo Pat Cleveland, con una historia ficticia que proyecta a Tavi Gevinson como un archivista que explora los registros de la compañía.

¿Cuál es tu primer recuerdo de moda?

Es gracioso, mi amigo en la escuela secundaria estaba obsesionado con la moda, arrancaba páginas de Vogue y las ponía sobre su cama, cuando realmente me di cuenta de la moda y los códigos visuales de la industria fue en la época de Chanel: Karl Lagerfeld, Claudia Schiffer, los trajes de baño … Pero mi primer amor fue el cine.

Tus películas celebran activamente la industria de la moda. ¿Por qué esto es importante para ti?

No es que sea especialmente importante para mí, pero creo que los temas son importantes. Cuando salí de la escuela de cine, mi amigo estaba produciendo una película sobre Valentino y empecé a ayudar. Cuando la película tuvo éxito, abrió muchas puertas, de repente, el mundo de la moda se interesó por los documentales de moda. En el 2007/8 hubo algunos documentales que no habían funcionado muy bien en la taquilla, pero de repente fue como un ataque con The September Issue y todo eso.

¿Qué cambió?

Creo que la gente se dio cuenta de que la moda era divertida y coincidió con que las cámaras digitales también estaban disponibles. El documental tuvo un gran impulso a finales del 2000. La moda fue un gran tema porque de repente tienes juegos multimillonarios gratis. Podríamos conseguir el castillo de Valentino o un desfile de modas en el Coliseo; era muy parecido a una producción de Hollywood, excepto que no tenías que construir todos estos sets, alguien más lo hizo.

La moda es un gran escapismo y creo que la gente necesita eso en tiempos de recesión económica, que fue exactamente lo que estaba sucediendo en 2009 cuando salió Valentino . A la gente le gusta soñar y fantasear, y Diana Vreeland , Dior y yo, todas estas películas ofrecen algún tipo de sueño.

¿Cómo eliges tus temáticas?

Es una decisión emocional, tienes que ir con tus sentimientos. Así fue como funcionó para Dior y yo. Con Raf Simons hubo un parentesco, sentí que lo entendía. Es como el proceso de enamorarse. Para mí, empiezas a ver el mundo desde la lente de otra persona.

¿Y Halston?

Él era tan misterioso. Tenía problemas para relacionarme, sobre todo porque conocía principalmente a la persona que frecuentaba Studio 54: las gafas de sol, el porta cigarrillos … No conocía su estilo. A través de la investigación, reconocí que la historia era dinamita y me permitió hablar sobre el aspecto comercial y cómo funciona la industria de la moda.

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En el proceso me enamoré de Halston, él era muy interesante. Descubrí otras capas, la contracultura Halston de principios de los años 70 que puso un modelo de talla grande en la pista, o que fue inclusiva en términos de la diversidad de sus modelos.

Estaba colaborando con Warhol; Halston tenía algo de espíritu tan libre, y al volver a los años 60 y las dificultades de ser gay en la alta sociedad, todo eso es algo con lo que puedo relacionarme.

La película mezcla narrativa y documental. ¿Por qué decidiste contar la historia de esta manera?

Estoy interesado en probar cosas que no se han probado antes. Es importante, seguir adelante. Y de inmediato me di cuenta de que la historia de Halston no era simple y lineal, tenía cierto misterio. Tenía una narrativa específica sobre su vida y necesitaba deconstruir eso, así que se trataba de una investigación: tenía que hacer un trabajo de detective para llegar al fondo de la historia. También quería vincularlo a la nueva generación, y Tavi Gevinson es alguien a quien he admirado desde que comenzó; ahora ella es una actriz, fue una especie de ajuste perfecto.

Halston se estrenará mundialmente en cines desde el 7 de junio.

Refinery 29.